Uutiset ja lehdistö

Tällä kaudella Turkin muotiteollisuus on kohdannut lukuisia haasteita, jotka vaihtelevat meneillään olevasta Covid-19-kriisistä ja geopoliittisesta konfliktista naapurimaissa jatkuviin toimitusketjun häiriöihin, tuotantoa pysäyttäviin poikkeuksellisen kylmiin säärintamiin ja maan talouskriisiin, kuten Turkin rahoitustilanteesta näkyy. Britannian Financial Times -lehden mukaan. The Times raportoi, että inflaatio saavutti 20 vuoden korkeimman 54 prosentin tämän vuoden maaliskuussa.
Näistä esteistä huolimatta vakiintuneet ja nousevat turkkilaiset suunnittelijat osoittivat sitkeyttä ja optimismia Istanbulin muotiviikolla tällä kaudella ja ottivat nopeasti käyttöön yhdistelmän tapahtumia ja esittelystrategioita laajentaakseen ja todistaakseen maailmanlaajuista läsnäoloaan tällä kaudella.
Fyysiset esitykset historiallisissa paikoissa, kuten ottomaanien palatsissa ja 160-vuotiaassa Krimin kirkossa, palaavat aikatauluun, välissä interaktiivisia digitaalisia tarjouksia sekä äskettäin avattuja näyttelyitä, paneelikeskusteluja ja ponnahdusikkunoita Bosporinsalmen Puerto Galatasta.
Tapahtuman järjestäjät – Istanbulin vaatevientiyhdistys tai İHKİB, Turkin muotisuunnittelijoiden yhdistys (MTD) ja Istanbul Fashion Institute (IMA) – ovat tehneet yhteistyötä Istanbul Soho Housen kanssa tarjotakseen paikallisille intiimin suoran esittelykokemuksen ja vierailuja suorien lähetysten alan jäsenten kautta. Yleisö voi sitten olla yhteydessä verkossa FWI:n digitaalisen tapahtumakeskuksen kautta.
Istanbulissa fyysisten aktiviteettien aktivoinnissa ja seulonnassa oli käsinkosketeltavan uuden energian tunne, kun osallistujat liittyivät jälleen henkilökohtaisesti yhteisöönsä ilmasto-olosuhteissa. Vaikka jotkut vielä epäröivät, lämmin tunne vallitsi.
"[Meillä] on ikävä yhdessäoloa", sanoi miesten vaatteiden suunnittelija Niyazi Erdoğan. "Energia on korkealla ja kaikki haluavat olla showssa."
Alla BoF tapaa 10 nousevaa ja vakiintunutta suunnittelijaa Fashion Week -tapahtumissa ja -tapahtumissa saadakseen selville, miten heidän kampanjansa ja brändistrategiansa ovat kehittyneet Istanbulissa tällä kaudella.
Şansım Adalı opiskeli Brysselissä ennen Sudi Etuzin perustamista. Digitaalista lähestymistapaa kannattava suunnittelija keskittyy nykyään enemmän digitaaliseen liiketoimintaansa ja supistaa tekstiililiiketoimintaansa. Hän käyttää myös virtuaalitodellisuusmalleja, digitaalisia taiteilijoita ja tekoälyinsinöörejä. kuten NFT-kapselikokoelmat ja rajoitetut fyysiset vaatteet.
Şansım Adalı isännöi näyttelyään Krimin muistokirkossa lähellä Galataa Istanbulissa, jossa hänen digitaaliset mallinsa on mallinnettu digitaalisten avatareiden perusteella ja näytetään 8 jalkaa korkealla näytöllä. Menetettyään isänsä Covid-19:lle, hän selitti, että se on edelleen " ei tunnu oikealta” saada paljon ihmisiä yhteen muotinäytökseen. Sen sijaan hän hyödynsi digitaalisia mallejaan pienemmissä esittelytiloissa.
"Se on hyvin erilainen kokemus, kun digitaalinen näyttely on vanhalla rakennustyömaalla", hän kertoi BoF:lle. Rakastan kontrastia. Kaikki tietävät tästä kirkosta, mutta kukaan ei mene sisään. Uusi sukupolvi ei edes tiedä näiden paikkojen olemassaolosta. Joten haluan vain nähdä nuoremman sukupolven sisällä ja muistaa, että meillä on tämä kaunis arkkitehtuuri."
Digitaalinen show seuraa live-oopperaesitystä, ja laulajalla on yksi harvoista Adalin fyysisistä puvuista, mutta enimmäkseen Sudi Etuz aikoo pitää digitaalisen fokuksen.
”Tulevaisuuden suunnitelmissani on vain pitää brändini tekstiilipuoli pienenä, koska en usko, että maailma tarvitsee toista brändiä massatuotantoon. Keskityn digitaalisiin projekteihin. Minulla on tiimi tietokoneinsinöörejä, digitaalisia taiteilijoita ja vaatetaiteilijoita. Suunnittelutiimini on Gen Z, ja yritän ymmärtää heitä, katsella heitä, kuunnella heitä.
Gökay Gündoğdu muutti New Yorkiin opiskelemaan brändinhallintaa ennen kuin hän liittyi Milanon Domus Academyyn vuonna 2007. Gündoğdu työskenteli Italiassa ennen kuin lanseerasi naistenvaatemerkkinsä TAGG vuonna 2014 – Asenne Gökay Gündoğdu. Osakkeisiin kuuluvat Luisa Via Roma ja hänen verkkokauppasivustonsa. käynnistettiin pandemian aikana.
TAGG esittelee tämän kauden kokoelman digitaalisesti laajennetun museonäyttelyn muodossa: "Käytämme QR-koodeja ja lisättyä todellisuutta katsoaksemme live-elokuvia, jotka tulevat seinäverhouksista – videoversioita still-kuvista, aivan kuten muotinäytöksessä", Gündoğdu kertoi BoF:lle.
"En ole ollenkaan digitaalinen ihminen", hän sanoi, mutta pandemian aikana "kaikki mitä teemme on digitaalista. Teemme verkkosivuistamme helpommin saavutettavia ja ymmärrettäviä. Olemme [tukkumyyntialustalla] Joor esitteli kokoelmaa vuonna 2019 ja sai uusia ja uusia asiakkaita Yhdysvalloissa, Israelissa, Qatarissa ja Kuwaitissa.
Hänen menestyksestään huolimatta TAGG:n saaminen kansainvälisille tileille tällä kaudella on osoittautunut haastavaksi.” Kansainvälinen media ja ostajat haluavat aina nähdä jotain meiltä Turkissa. En oikeastaan ​​käytä kulttuurisia elementtejä – estetiikkani on minimalistisempaa”, hän sanoi. Mutta houkutellakseen kansainvälistä yleisöä Gündodu sai inspiraationsa turkkilaisista palatseista matkimalla arkkitehtuuriaan ja sisätiloja samoilla väreillä, tekstuureilla ja siluetteilla.
Talouskriisi on vaikuttanut myös hänen kokoelmiinsa tällä kaudella: ”Turkin liira on hiipumassa, joten kaikki on erittäin kallista. Kankaiden tuonti ulkomailta on kiireistä. Hallitus sanoo, että kilpailua ulkomaisten kangasvalmistajien ja kotimarkkinoiden välillä ei pidä ajaa. Sinun on maksettava ylimääräistä veroa tuodaksesi." Tämän seurauksena suunnittelijat sekoittivat paikallisesti tuotettuja kankaita Italiasta ja Ranskasta tuotuihin kankaisiin.
Luova johtaja Yakup Bicer lanseerasi Y Plus -brändinsä, unisex-brändinsä, vuonna 2019 30 vuoden jälkeen Turkin muotoiluteollisuudessa. Y Plus debytoi Lontoon muotiviikolla helmikuussa 2020.
Yakup Bicerin Syksy/Talvi 22-23 -kokoelman digitaalinen kokoelma on saanut inspiraationsa "anonyymeistä kosketinsankareista ja heidän krypto-anarkistisen ideologian puolustajista" ja välittää viestin poliittisen vapauden suojelemisesta sosiaalisen median alustoilla.
"Haluan jatkaa [esittelyä] jonkin aikaa", hän kertoi BoF:lle. "Kuten olemme tehneet aiemmin, ostajien tuominen yhteen muotiviikon aikana on erittäin aikaa vievää ja taloudellisesti raskasta. Nyt pääsemme kaikkialle maailmaan samanaikaisesti napin painalluksella digitaalisen esityksen avulla.
Teknologian lisäksi Bicer hyödyntää paikallista tuotantoa selviytyäkseen toimitusketjun häiriöistä – ja toivoo näin toimittavansa kestävämpiä käytäntöjä.” Kohtaamme matkustusrajoituksia ja nyt olemme sodassa [maailman alueella], joten rahtiliikenne sen aiheuttama ongelma vaikuttaa koko kauppaamme. [...] Työskentelemällä paikallisen tuotannon kanssa varmistamme, että [työpaikkamme] ovat [enemmän] kestäviä, ja [me] pienennämme hiilijalanjälkeämme.”
Ece ja Ayse Ege lanseerasivat Dice Kayek -brändinsä vuonna 1992. Aiemmin Pariisissa tuotettu brändi liittyi Fédération Française de la Coutureen vuonna 1994 ja sai Jameel Prize III -palkinnon, kansainvälisen palkinnon islamilaisista perinteistä inspiroituneelle nykytaiteelle ja muotoilulle. 2013. Brändi muutti hiljattain studionsa Istanbuliin, ja sillä on 90 jälleenmyyjää maailmanlaajuisesti.
Dice Kayekin sisarukset Ece ja Ayse Ege ovat esitelleet kokoelmaansa tällä kaudella muotivideossa – digitaalisessa muodossa, joka on heille tuttu, sillä he ovat tehneet muotielokuvia vuodesta 2013 lähtien. Avaa se ja palaa siihen. Sillä on enemmän arvoa.10 tai 12 vuotta, voit katsoa sen uudelleen. Pidämme parempana sen monipuolisuutta”, Ece kertoi BoF:lle.
Nykyään Dice Kayek myy kansainvälisesti Euroopassa, Yhdysvalloissa, Lähi-idässä ja Kiinassa. Pariisissa sijaitsevan myymälänsä kautta he erottivat kuluttajien myymäläkokemuksen käyttämällä turkkilaisia ​​tapoja elämyksellisenä vähittäiskaupan strategiana.” Näillä ei voi kilpailla. suuria brändejä kaikkialla, eikä siitä ole mitään hyötyä”, Ayse sanoi, jonka mukaan brändi aikoo avata toisen myymälän Lontooseen tänä vuonna.
Aiemmin sisarukset hoitivat liiketoimintaansa Pariisista ennen muuttoaan Istanbuliin, jossa heidän studionsa on liitetty Beaumontin esittelytilaan. Dice Kayek sisäisti liiketoimintansa täysin ja näki tuotannon muuttuvan kannattavammaksi. ” Tuotaessaan tuotantoa taloon sisarukset toivoivat myös, että turkkilaista käsityötä tuetaan ja ylläpidetään sen kokoelmassa.
Niyazi Erdoğan on Istanbul Fashion Week 2009:n perustajasuunnittelija ja Turkin muotisuunnittelijayhdistyksen varapuheenjohtaja sekä Istanbulin muotiakatemian luennoitsija. Miesten vaatelinjan lisäksi hän perusti vuonna 2014 asustebrändin NIYO ja voitti Euroopan palkinnon. Museopalkinto samana vuonna.
Niyazi Erdoğan esitteli miestenvaatemallistonsa digitaalisesti tällä kaudella: ”Me kaikki luomme nyt digitaalisesti – näytämme Metaversessa tai NFT:ssä. Myymme kokoelmaa sekä digitaalisesti että fyysisesti, molempiin suuntiin. Haluamme valmistautua molempien tulevaisuuteen", hän sanoi BoF:lle.
Ensi kaudella hän kuitenkin sanoi: "Mielestäni meillä on oltava fyysinen esitys. Muoti on yhteiskunnasta ja tunteesta, ja ihmiset haluavat olla yhdessä. Luoville ihmisille me tarvitsemme tätä."
Pandemian aikana brändi loi verkkokaupan ja muutti mallistoitaan "paremmin myyviksi" verkossa ottaen huomioon pandemian aikaiset kuluttajakysynnän muutokset. Hän havaitsi myös muutoksen tässä kuluttajapohjassa: "Näen miesten vaatteeni olevan myydään myös naisille, joten rajoja ei ole."
IMA:n luennoitsijana Erdogan oppii jatkuvasti seuraavalta sukupolvelta. ”Alfan kaltaiselle sukupolvelle, jos olet muodissa, sinun on ymmärrettävä heitä. Visioni on ymmärtää heidän tarpeitaan, olla strategisesti kestävän kehityksen, digitaalisuuden, värien, leikkauksen ja muodon suhteen – meidän on työskenneltävä Heidän vuorovaikutuksensa kanssa.”
Istituto Marangonista valmistunut Nihan Peker työskenteli yrityksissä, kuten Frankie Morellossa, Colmarissa ja Furlassa, ennen kuin hän lanseerasi samannimisen etikettinsä vuonna 2012 ja suunnitteli ready-to-wear-, morsiamen- ja couture-mallistoja. Hän on ollut esillä Lontoon, Pariisin ja Milanon muotiviikoilla.
Brändin 10-vuotisjuhlavuotta tällä kaudella juhliva Nihan Peker piti muotinäytöksen Çırağanin palatsissa, entisessä ottomaanien palatsissa, joka oli muunnettu hotellista, josta on näkymät Bosporinsalmelle.” Minulle oli tärkeää näyttää mallisto paikassa, josta saatoin vain haaveilla”, Peker kertoi BoF:lle. ”Kymmenen vuotta myöhemmin minusta tuntuu, että voin lentää vapaammin ja ylittää rajani.”
"Minulta kesti jonkin aikaa todistaa itseni maassani", lisäsi Peker, joka istui tällä kaudella eturivissä turkkilaisten julkkisten kanssa, jotka pukeutuivat hänen aikaisempien mallistojensa malliin. Kansainvälisesti "asiat menevät oikeaan paikkaan", hän sanoi ja kasvaa. vaikutusvaltaa Lähi-idässä.
”Kaikki turkkilaiset suunnittelijat joutuvat aika ajoin pohtimaan alueemme haasteita. Suoraan sanottuna meidän on maana käsiteltävä suurempia sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä, joten me kaikki menetämme myös vauhtimme. Keskityn nyt Valmiit pukeutumis- ja haute couture -mallistot luovat uudenlaista puettavaa, valmistettavaa eleganssia.”
Valmistuttuaan Istanbul Fashion Institutesta vuonna 2014 Akyuz opiskeli miestenvaatesuunnittelun maisterin tutkintoa Marangoni Academyssa Milanossa. Hän työskenteli Ermenegildo Zegnassa ja Costume Nationalissa ennen kuin palasi Turkkiin vuonna 2016 ja lanseerasi miestenvaatemerkkinsä vuonna 2018.
Kauden kuudennessa näytöksessä Selen Akyuz teki elokuvan, joka esitettiin Soho Housessa Istanbulissa ja verkossa: ”Se on elokuva, joten se ei ole varsinainen muotinäytös, mutta mielestäni se toimii silti. Myös tunteita."
Pienenä tilausyrityksenä Akyuz rakentaa hitaasti pientä kansainvälistä asiakaskuntaa, jonka asiakkaita on nyt Yhdysvalloissa, Romaniassa ja Albaniassa.” En halua hypätä koko ajan mukaan, vaan hitaasti, askel askeleelta , ja ota harkittu lähestymistapa", hän sanoi. "Tuotamme kaiken ruokapöydässäni. Ei ole massatuotantoa. Teen melkein kaiken käsin" – mukaan lukien t-paitojen, hattujen, asusteiden ja "lappujen, jäännöskassien" valmistus edistääkseni jatkuvaa suunnittelukäytäntöä.
Tämä supistettu lähestymistapa ulottuu hänen tuotantokumppaneihinsa.” Sen sijaan, että olisin työskennellyt suurten valmistajien kanssa, olen etsinyt pienempiä paikallisia räätäliä tukemaan brändiäni, mutta pätevien ehdokkaiden löytäminen on ollut vaikeaa. Perinteisiä tekniikoita käyttäviä käsityöläisiä on vaikea löytää – seuraavan sukupolven työntekijöiden käyttö on rajallista.
Gökhan Yavaş valmistui DEU Fine Arts -tekstiili- ja muotisuunnittelusta vuonna 2012 ja opiskeli IMA:ssa ennen oman katumiesvaatemerkin lanseerausta vuonna 2017. Brändi työskentelee tällä hetkellä DHL:n kaltaisten yritysten kanssa.
Tällä kaudella Gökhan Yavaş esittelee lyhyen videon ja muotinäytöksen – ensimmäisen kolmeen vuoteen. ”Ikävöimme sitä todella – on taas aika puhua ihmisten kanssa. Haluamme jatkaa fyysisten muotinäytösten tekemistä, koska Instagramissa kommunikointi on yhä vaikeampaa. Kyse on enemmän ihmisten tapaamisesta ja kuulemisesta kasvokkain ”, suunnittelija sanoo.
Brändi päivittää tuotantokonseptiaan.” Olemme lopettaneet aidon nahan ja aidon nahan käytön”, hän selitti ja selitti, että malliston kolme ensimmäistä ilmettä mukulattiin yhteen aikaisemmissa kokoelmissa tehdyistä huiveista. Yavaş on myös tekemässä yhteistyötä DHL suunnittelee sadetakin, joka myydään ympäristönsuojelujärjestöille.
Kestävän kehityksen painopiste on osoittautunut brändeille haastavaksi, ja ensimmäinen este on ollut löytää lisää hirssikankaita toimittajilta. "Sinun on tilattava vähintään 15 metriä kangasta toimittajilta, ja se on meille suurin haaste." Toinen haaste, jonka he kohtaavat, on myymälän avaaminen Turkkiin miestenvaatteiden myyntiä varten, kun taas paikalliset ostajat keskittyvät turkkilaisten naistenvaatteiden suunnitteluosastoon. Vaikka brändi myy verkkosivustonsa ja kansainvälisten myymälöidensä kautta Kanadassa ja Lontoossa, heidän seuraava painopisteensä on Aasiassa – erityisesti Koreassa. ja Kiinassa.
Puettavan taidebrändin Bashaques perusti Başak Cankeş vuonna 2014. Brändi myy uima-asuja ja kimonoja, joiden teemat ovat taideteoksiaan.
"Yleensä teen performanssitaideyhteistyötä puettavien taideteosten kanssa", luova johtaja Başak Cankeş kertoi BoF:lle pian sen jälkeen, kun hän esitteli uusimman kokoelmansa 45 minuutin dokumenttinäytöksessä Soho Housessa Istanbulissa.
Näyttely kertoo tarinan hänen matkoistaan ​​Peruun ja Kolumbiaan työskennelläkseen heidän käsityöläistensä kanssa, ottamalla käyttöön anatolilaisia ​​kuvioita ja symboleja ja "kysymällä heiltä, ​​mitä he ajattelivat anatolialaisista [vedoksista]". Sarja hyödyntää shamanismin yhteistä kulttuuriperintöä. Aasian Turkin Anatolian ja Etelä-Amerikan maiden yhteiset käsityökäytännöt.
"Noin 60 prosenttia kokoelmasta on vain yksi kappale, kaikki Perussa ja Anatolian naisten käsin kudomia", hän sanoo.
Cankeş myy taidekeräilijöille Turkissa ja haluaa joidenkin asiakkaiden tekevän hänen työstään museokokoelmia. Hän selittää, että "hän ei ole kiinnostunut olemasta globaali brändi, koska on vaikeaa olla globaali ja kestävä brändi. En edes halua tehdä mitään 10 kappaleen kokoelmaa, paitsi uima-asuja tai kimonoja. Se on kokonainen käsitteellinen, muuttuva taidekokoelma, jonka laitamme myös NFT:lle. Näen itseni enemmän taiteilijana, en muotisuunnittelijana."
Karma Collective edustaa vuonna 2007 perustetun Istanbul Moda Academyn nousevia kykyjä, jotka tarjoavat tutkintoja muotisuunnittelusta, teknologiasta ja tuotekehityksestä, muotijohtamisesta sekä muotiviestinnästä ja mediasta.
"Suurin ongelma minulla on sääolosuhteet, koska lunta on satanut viimeiset kaksi viikkoa, joten meillä on myös paljon ongelmia toimitusketjun ja kankaiden hankinnan kanssa", Hakalmaz kertoi BoF:lle. Hän loi malliston vain kahdessa. viikkoa hänen levy-yhtiölleen Alter Egolle, joka esiteltiin osana Karma-kollektiivia ja suunniteltu myös muotitalo Nocturnelle.
Hakalmaz ei myöskään enää käytä teknologisia ratkaisuja tukemaan tuotantoprosessiaan ja sanoi: "En pidä tekniikan käytöstä ja pysyn siitä mahdollisimman kaukana, koska teen mieluummin käsitöitä pitääkseni yhteyttä menneisyyteen."